India: Día V: Varanasi

05.05.07
Nos levantamos relativamente pronto ya para irnos a buscar la Puja guest house, que con la luz del día ya sería más fácil. Dejamos las mochilas en el hotel y luego si encontrábamos habitación volveríamos a buscarlas. Como ya sabíamos el camino, fue fácil llegar a la pensión, y por suerte tenían habitación con A/C un poco más barata que la del hotel de la noche anterior.
En la terraza tenían el restaurante, con unas vistas maravillosas de la ciudad, realmente era el edificio más alto de todos los alrededores. Claro que nos quedábamos, además la habitación estaba bien. Pagamos la mitad por adelantado (serían dos noches) y completando el Libro Gordo de Petete llegó el señor de la noche anterior (el de la linterna). Le ofrecimos nuestras disculpas por haber desconfiado de él y todo OK.
A la tarde nos fuimos a recorrer los ghats (se podría traducir como muelles) de la ciudad, que son el punto neurálgico de Varanasi. Caminamos, miramos, sacamos fotos, y piramos por un rato hasta que nos encontró un señor muy amable que (sin querer dinero) comenzó a explicarnos un montón de cosas relativamente interesantes. Con él fuimos caminando hasta el Manikarnika Ghat, en alguna manera el más impresionante de todos. Aquí es donde se hacen casi todas las cremaciones de la ciudad, constantemente están llegando cuerpos para quemarse, son unos 200 o 300 al día (día y noche, en realidad). Subimos a un edificio semiabandonado, y desde la terraza pudimos ver casi la ceremonia completa de la cremación. Vimos como, cuando termina de quemarse el cuerpo, y solo quedan cenizas, el hijo mayor del difunto (de espaldas a las cenizas) tira hacia atrás un pote con agua (me imagino del Ganges). Ésto, nos explicaba el señor, significa el quiebre de la relación con el familiar, sin mirar atrás. En el edificio vivía una anciana que al parecer solo estaba esperando la muerte e intentando juntar dinero para poderse pagar la madera de la cremación. El kilo de madera cuesta unas Rs. 100 más o menos, dependiendo de la calidad, y se necesitan unos 300Kg para que el cuerpo se queme completamente. O sea, muy caro para un indio cualquiera. Al salir la señora nos llamó y nos dió sus bendiciones (a nosotros, nuestros padres, hermanos, etc, etc), tras lo cual desembolsamos algunas rupias, claro, como siempre.
Hacía solo una hora que conocíamos al señor, pero ya sabíamos un montón de cosas de él (unas de la más importantes, que era el nombre, no lo pude retener). Éste mes trabajaba por las noches y por eso de día andaba por ahí dando vueltas y hablando con la gente. Trabajaba en un fábrica de seda, como medio Varanasi creo, y solo le pagaban Rs. 3000 al mes (55€), aunque cuando comenzó hace unos años solo eran Rs. 300. Fue uno de las pocos indios que conocimos en el viaje que no nos pidió dinero, ni directa ni indirectamente. Nos despedimos de él y a unos 100 metros del ghat vimos un ashram que nos llamó la atención y entramos. Los estudiantes eran muy amables y nos hacían preguntas, y pudimos ver las deidades que tenían instaladas (Radha-Krishna). Cuando nos vió el swami (maestro espiritual) del ashram nos hizo llamar con uno de sus discípulos. Tras las preguntas típicas que nos hacía todo el mundo (nacionalidad, cuánto hacía que estábamos en la India, a dónde íbamos, etc) nos preguntó por las religiones
que practicábamos. Por suerte Iván mintió (como yo le tenía aconsejado) y no le dijo que era ateo porque sino habría habido un conflicto (le dijo que era cristiano...). Luego nos ofreció prasadam (alimento ofrecido a las deidades) que lo habían traído de un importante templo en Dwarka (ciudad donde vivió Krishna), que gustosamente aceptamos.
Como Iván quería ver como era una cremación completa volvimos al edificio del Manikarnika. Un intocable (así se presentó) se nos pegó y estuvo un buen rato hablándonos pero como no le dimos dinero al final se fue (muy enfadado). En 20 minutos vimos como llegaban las procesiones de dos difuntos, con las respectivas familias entonando diferentes mantras.
Contentos de haber visto casi todo volvimos, luego de otro paseíto por los ghats, al hotel a ducharnos para ir a cenar. Ésta noche tocaba lujo.
Cogimos un rickshaw. El conductor era un viejo que parecía que se nos moría de un momento a otro, así que teníamos nuestras dudas si llegaríamos. Pero llegamos, y el viejo sobrevivió.
Era un hotel de lujo que servían comidas en la terraza del edificio, con césped y un ambiente muy agradable (aunque no familiar). Sólo estábamos nosotros y luego llegaron una pareja de indios jóvenes modernos. A Iván le gustó mucho lo que pidió. Yo comí solo un arroz (byriani) porque todo el día había estado con problemas estomacales (por la "cena" de la noche anterior). Nos despedimos de los otros chicos para irnos a dormir pronto y así levantarnos a las 5 o así para ver el arati de la mañana en el Ganges.

India: Día IV: Llegada a Varanasi

04.05.07
Como los trenes hay que reservarlos por lo menos 4 horas antes de la salida, apenas nos levantamos nos fuimos a la oficina de reservas que hay en Bodhgaya (la hay, aunque no haya estación). Hicimos la reserva sin problema, y luego nos fuimos a desayunar al hotel (mi desayuno diario era las alu paratha, una especie de pan frito relleno de patatas buenísimo, y chai).
Estábamos un poco cansados por el calor agobiante de todos los días, así que le pedimos al gerente del hotel para quedarnos hasta la una de la tarde , y no hasta las 12 cuando era el check-out. No hubo problema, y a esa hora nos fuimos a hacer las últimas compras en el mercado y a dejarle una camiseta (occidental) de regalo a Santana. No lo localizamos y como no teníamos mucho tiempo se la dejamos en el Shiva Restaurant, que allí lo conocían bien.
Cogimos un tuk-tuk , donde ya iban dos mujeres locales, hacia la estación de trenes en Gaya. Llegamos a la estación y al rato ya salía el tren, esta vez en hora.
El viaje fue bastante malo en general, un poco largo (5 horas casi) y muy, muy, muy caluroso. En teoría deberíamos ir en un vagón con A/C pero solo había tres ventiladores que lo único que hacían era remover un poco el aire caliente. Al menos algo bueno tuvo, y es que como era de día y las ventanas estaban abiertas pude ir sacando fotos del paisaje, que aunque no era muy guapo por si solo, cuando se veían campesinos trabajando si era muy fotogénico.
El mal viaje solo era un preludio de lo que nos esperaba esa día...
El destino de nuestro tren era el pueblo de Mughal Sarai, a unos 15km de Varanasi, porque no habíamos encontrado tren directo. Ya al llegar no sabíamos ni salir de la estación, una de las peores que vimos, pero cuando logramos salir comenzaron los conductores de tuk-tuk...
Como no queríamos ir con más gente porque teníamos que esperar a que se completara el pasaje (3 personas más), decidimos pagarle a uno para salir ya a Varanasi.
Lo que fue ese trayecto, Mughal Sarai-Varanasi, no tiene nombre. Primero que el conductor no parecía nada de confianza, hasta en un momento se paró a buscar maría con un tío que conocía. Como teníamos prisa para llegar nos pusimos un poco duros y arranco de nuevo. El camino básicamente era un hueco entre las casas, lleno de baches; realmente no se como ese vehículo lo soportaba. De repente cayó la noche y cada vez no metíamos en barrios más chungos. Iván se estaba poniendo nervioso y cada vez ponía más cara de terror. Así por 40 minutos hasta que finalmente llegamos al Ganges. No se como sobrevivimos al cruzar ese puente flotante (a medias) porque el tráfico de tuk-tuks, motos, y vacas superaba ampliamente su aforo. Luego de 15 o 20 minutos más por fin llegamos al centro de Varanasi, con el cuerpo destrozado por los 1000 baches y los nervios también destrozados.
Obviamente aquí no terminaba aún... Teníamos visto en la Trotamundos ("India Norte") una guest house que nos gustaba para quedarnos. Quedaba sobre el Lalita Ghat.
Ya era de noche, con un tormenta que parecía que se iba a desatar de un momento al otro. Preguntando a unas 50 personas nos costó más de media hora encontrar más o menos donde era el sitio (que no era muy lejos en realidad). Digo "más o menos" porque según nos íbamos acercando al sitio, los callejones cada vez se iban haciendo más estrechos y oscuros. Hasta que llegamos a la total oscuridad! Un tío, con linterna, se nos ofreció llevarnos a la Puja guest house, según él estábamos solo a un minuto. Pero nos echamos marcha atrás, por desconfiados y ya un poco cagados. Total, que volvimos a la calle principal a buscar ya cualquier hotel, un poco corriendo por si se desataba la lluvia. Ya no podíamos con las mochilas.
En el primer hotel que preguntamos no había habitaciones libres. En el segundo que subimos a preguntar (rezos de por medio) tenían habitación, cara, pero que nos pareció bien cuando la vimos. Luego de hacer el check-in (completamos el Libro Gordo de Petete, como le dice Laia -no solo en los hoteles te hacen completar mil datos en un libro gigante, sino que se puede generalizar a cualquier trámite), dejar las mochilas y descansar unos minutos, ya comenzamos a ver los defectos de la habitación... La cama era de piedra por lo menos, en general todos estaba guarrísimo y en el baño había cagadas de monos que entraban por la ventana!!! Pero estábamos a buen abrigo que era lo que queríamos, al menos.
Descansamos un rato, nos duchamos para quitarnos los quilos de mugre pegados al cuerpo y salimos en búsqueda de un restaurante para cenar. No me acuerdo la hora, quizás las 11, ya todos los restaurantes estaban cerrados, por lo menos la tormenta había desaparecido. Convencí a Iván de comer en un puesto de la calle. Principalmente comí yo porque a él le daba un poco de asco. Se comió un arroz blanco peleándose con una vaca para que no se lo comiera ella. Al día siguiente aparecerían efectos secundarios de lo que yo había comido (lentejas y alguna otra cosa).
Muertísimos nos volvimos al hotel a dormir.

India: Día III: Segundo día en Bodhgaya

03.05.07
El segundo día que estábamos en Bodhgaya ya casi lo teníamos todo visto porque, como dije antes, el pueblo es muy pequeño. Seguimos visitando algunos templos que nos quedaban por ver. Es muy interesante visitar los templos del pueblo porque son muy diferentes unos de otros, dependiendo del país que sean (tanto arquitectónicamente como en contenido, o las personas que los regentan).
El de China por ejemplo por fuera no llamaba mucho la atención, pero el interior era genial. Igual no estuvimos mucho tiempo porque había una monja (china, claro) que tenía una mala hostia impresionante, creo que porque nadie dejaba pasta...
A éstas alturas ya conocíamos todos los niños del pueblo (de lo mejor de la india: los niños) y nos encontramos con uno que habíamos conocido el día anterior (tendría unos 7 u 8 años y sabía algunas frases hechas en español y entendía según que cosas). Era uno de los pocos niños que conocimos que iba al colegio, el inglés lo hablaba correctamente. Nos pidió si le podíamos comprar un poco de arroz porque su madre le había pedido que trajera a la vuelta del cole. Nos fuimos con el niño a una tienda y nos pidió que le compraramos 5kg (se ve que eran un montón en la familia... según él 9). Al parecer escogió el de mejor calidad y ya de paso 1kg de dal (lentejas). Era un niño encantador y no se le podía decir que no a nada.
A la tarde me rapé la cabeza en puestito callejero, y también me afeitaron. Fue la primera que vez que me rapan o afeitan con navaja, y aunque al principio estaba un poco nervioso luego me encantó. La toalla con la que me iba secando el barbero la había lavado hacía siglos por última vez, pero al menos la gillette era nueva. Fue muy rápido porque en menos de 5 minutos el hombre ya había acabado su trabajo.
Luego, como no!, volvimos al Mahabodhi, hoy mucho más tranquilo que el día anterior y con una música de fondo muy agradable.
Conocimos un monje budista tailandés un poco extraño pero simpatiquísimo, incluso afeminado, que nos estuvo contando que hacía en Bodhgaya. Al parecer venía a la India para buscar unas reliquias de Buda que debía llevarse a Tailandia (incluso nos mostró unos papeles firmados por la Corte Real de Tailandia acreditándole). Nos pidió que nos sacáramos fotos con él y nosotros también sacamos nuestras propias fotos.
Después estuve hablando con otro monje (más joven, delgado y guapo que el tailandés). Este era un estudiante de budismo, y era autóctono del estado de Bihar, y me mostró algunos lugares interesantes del complejo. En uno, me hizo meter la cabeza en una estupa, en teoría debía escuchar unos sonidos Mahayana (o algo así) pero nunca los escuche, quizás por la música de afuera. Él si los escuchaba.
Ya casi cuando nos íbamos del templo nos encontramos con Santana de nuevo, ésta vez un poco borracho, hacía una hora que estaba tomando vino más los casi 40º que había, y no paraba de decirme "second Ghandiji", por el dhoti que llevaba y porque me había rapado. Estuvimos hablando un rato y ya nos despedimos de él porque probablemente no lo volviéramos a ver.
Dimos algunas vueltas más por el pueblo, y nos encontramos con los festejos de una boda, que se ve que los hindúes sólo se casan en ésta época del año (creo que el período dura dos meses) por lo que no fue la única que boda con la que nos topamos en el viaje. Luego a cenar y de vuelta al hotel a dormir nuestra última noche en Bodhgaya.

India: Día II: Buddha Jayanti en Bodhgaya

02.05.07
Buddha Jayanti o Buddha Purnima es la principal fiesta budista en todas las tradiciones, y se celebra en la luna llena de mayo, final del mes lunar. En http://en.wikipedia.org/wiki/Buddha_Jayanti hay más información (en inglés) sobre la festividad.
Nos fuimos en tuk-tuk directos al hotel que habíamos reservado (Hotel Shashi) por mail desde Barcelona.
Habíamos quedado en pagar lo que para India es un pastón (Rs. 900) pero cuando vimos la habitación cumplió nuestras expectativas.
Bodhgaya es un pueblo pequeño, pero encantador. Eso sí, con muchísima pobreza como en toda la India.
El primer día estuvimos paseando por el pueblo y viendo todos los templos que pudimos. Los hay de Bután, Japón, Tailandia, Myanmar y demás países donde está arraigado el budismo.
Había mucho movimiento por los festejos del cumpleaños/iluminación/fallecimiento de Buda, principalmente de turistas del resto de la India o asiáticos budistas (tailandeses y japoneses los que más).
Occidentales vimos muy pocos, creo que 4 en total. Es que con el calor que hacía en la India nadie viene por éstas fechas (unos 40º de promedio todos los días), además de estar nada recomendado en todas las guías.
La joya de Bodhgaya es el Mahabodhi Temple. No solo el templo principal es maravilloso sino todo el entorno en sí. Hay cientos de estupas y deidades de Buda en diferentes estilos, haciendo más impresionante el complejo.
El templo principal está acabado de restaurar, aunque la restauración a mi me pareció fatal. Espero que con los años mejore o tengan que hacerla de nuevo.
Comiendo en el Shiva Restaurant, en el centro del pueblo, conocimos a Santana, un indio (un personaje) que casi no se nos separó hasta que partimos del pueblo. La gente básicamente se acerca a los turistas por interés, y era el caso de Santana, aunque era muy simpático y no tenía mala fe. Y la verdad es que gracias a él hicimos cosas que no hubiéramos hecho solos. Ese día nos llevó a una tienda a donde a Iván le hicieron un kurta pajama (traje típico compuesto de un pantalón y una camisa) a medida y yo me compré un dhoti (tela de unos 4mts de largo que hace las funciones de pantalón). Allí mismo en la tienda un señor me explicó el complejo proceso de ponerse un dhoti (para el 1 minuto, yo la primera vez media hora, luego fui cogiendo la mano y tardaba menos). Después nos lleva a un comercio (donde el Santana se llevaría comisión), donde ya comenzamos con las compras: un Ganesha hermosísimo de madera, malas (rosarios), rudrakshas, y alguna otra cosa que ahora no me acuerdo.
Después de la siesta (que no me la quita nadie, ni aquí ni allí) seguimos dando vueltas y volvimos al Mahabodhi. Juntamos un montón de hojas del árbol Bodi (hijo del árbol original dónde Buda llegó a la iluminación hace más de 2500 años) que se caían por el viento.
Ya se hacía de noche e iluminaron todo el complejo. Quedó hermoso aunque con un toque de parque de atracciones. Como era el Buddha Jayanti seguía habiendo mucho movimiento de gente por más que había caído la noche. Al final de la noche nos encontramos (o él nos encontró a nosotros) con Santana y nos llevó a dar unas vueltas por el pueblo en su motocicleta. Las vueltas terminaron en un sitio un poco tenebroso que era donde compraríamos las birras (super ilegal, hasta nos dieron las botellas en bolsas de papel al estilo USA). De ahí nos fuimos (con las birras) a una explanada llena de gente porque había unos monjes budistas dando una conferencia, que en realidad parecían cabreados (por el tono de voz digo, porque hablaban en hindi y no nos enterábamos de nada). La verdad es que del millar de personas que había la mitad dormía y el resto tampoco parecía estar muy al tanto de lo que decían, quizás por eso estaban cabreados los monjes...
Un poco pedos, porque las cervezas era de 600ml cada una y muy fuertes, nos fuimos a cenar a un restaurante que parecía bastante bien (OM Restaurant) y de ahí al hotel a dormir...

India: Día I: Llegada a Delhi

01.05.07
Luego de un vuelo estupendo en el que dormí las 7 horas (aún habiéndome olvidado de la pastilla) llegamos al aeropuerto internacional Indira Gandhi (IGI) de Delhi, de muy mala reputación.
Salimos del aeropuerto y ya teníamos a mil personas ofreciéndonos sus servicios o al menos agobiándonos.
Queríamos coger el vuelo a Patna directamente, pero allí nos enteramos que hay otro aeropuerto para vuelos domésticos que era de donde nos tocaba despegar.
Cogimos un tuk-tuk (auto rickshaw) hasta allí. Unos 5km más o menos. Nos cobraron Rs. 200 (rupias), y nos quería cobrar Rs. 250. Primer timo. Ésto era un poco menos de 4€, que ya es bastante para allí.
Total que llegamos al otro aeropuerto (y ya estábamos un poco estresados...) y no había asientos libres en ningún vuelo de ninguna aerolínea que volara a Patna, o solo en Business que valían más de 200€.
En el bar del aeropuerto pudimos preguntarle a un indio que estaba hablando español con una pareja, donde ir para averiguar por trenes. Era la única opción que quedaba, para irnos directamente a Gaya, a más de 1000km, el bus no era una opción. Nos dijo que era en la New Delhi Railway Station, a unos 20km de allí, que en un tuk-tuk nos costaría unas Rs. 80, ahí nos dimos cuenta del timo anterior.
Arreglamos con un tío que nos llevara por Rs. 100 y nos pareció muy bien. Llegamos luego de 20km de tuk-tuk flipando constantemente por todo.
La estación de trenes era otro flipe, por la cantidad de gente, y porque una parte estaba media destruida (parecía una de esas imágenes de edificios luego de haber habido un ataque terrorista, aunque sin sangre).
Un tío, que era supuestamente empleado de la estación nos dijo que como estaba en obras teníamos que ir a otro sitio a reservar los billetes... y la estación parecía en obras.
Llegamos al sitio y nos olimos el segundo timo y no entramos (el del tuk-tuk que nos llevó hasta allí nos decía que en 15 minutos cerraría y que nos diéramos prisa, esto nos hizo sospechar más).
De ahí nos fuimos a la oficina de turismo que estaba bien cerca, y nos dijeron que teníamos que volver a la estación, que era en el 1er piso, que aunque estaba medio destruido era así...
Volvimos, encontramos la oficina en el 1er piso, fantástica, con aire acondicionado incluso. Pudimos reservar billetes en 1era clase a un buen precio y salía a las 17:00, por entonces eran las 11 de la mañana.
Como teníamos un buen rato nos fuimos a dar unas vueltas, con mochilas incluidas, y después comer un poco.
Anduvimos principalmente por una calle comercial, la Bazar Road, que sale frente de la estación. La primera impresión de Delhi fue fuerte con la cantidad de tráfico, gente, animales, olores, mugre, timadores, mendigos, etc, etc...
Comimos en un sitio que cuando vimos el baño quedamos perplejos. Sin palabras. Luego cruzamos a un bar que había en la terraza del edificio de enfrente. Allí conocimos una catalana que estaba con un judío y otro tipo que hacían unos 7 meses que estaban viajando. La chica estaba deseosa de poder hablar en castellano o catalán, y de nuestros Nobel, así que estuvimos un rato.
Cuando salimos de allí comenzaron a agobiarnos de nuevo, más el calor, también agobiante, y el cansancio, decidimos volver a la estación y esperar a que saliera el tren. Iván durmió un rato al estilo indio, en el suelo. Él estaba bastante más cansado que yo, porque no había dormido en el avión.
El tren tardó 2 horas y media más de lo previsto (unas 14 horas) pero igual estuvo bien, dormimos (con A/C) y comimos genial (a cada rato que nos despertábamos).
Llegamos a Gaya al día siguiente, un pueblo bastante feo. Como estaba a solo 12km de Bodhgaya decidimos coger un tuk-tuk hasta allí.

India: Día 0: Prefacio

30.04.07
Vuelo LH4475 de Lufthansa. Salida en hora de Barcelona, llegada en hora a Munich, capital alemana de la cerveza.
Vuelo perfecto, efectividad alemana.
Iván estuvo pirando con el aeropuerto todo el rato que estuvimos allí, la verdad es que era increíble, en modernidad y funcionalidades. Lo mejor, los espacios para fumadores.
Como teníamos 6 horas entre la llegada y la salida del vuelo a Delhi ya habíamos decidido que nos íbamos a ir un rato al centro para conocerlo. A la salida nos encontramos con unos Hare Krishna, como preludio de lo que nos esperaba. Muy simpáticos ellos, me saludaron de lejos, me imagino que me vieron el collar de tulsi.
Como no teníamos mucho rato para pasar (el tren tardó unos 40 minutos en llegar al centro) solo estuvimos en la ciudad vieja, que aunque pintoresca, no nos apasionó mucho.
Vimos un par de iglesias, una de ellas el Dom (Frauenkirche) donde Ratzinger Z era arzobispo antes de ser el "santo padre"... Muy sobria la catedral, pero interesante a la vez.
Iván se comió unos frankfurts y a mi se me complicó un poco (como siempre) el tema. Terminé comiendo unas ensaladas asquerosas, super ácidas, que se ve, son típicas alemanas, con patata y otros productos que forman una masa espesa.
Había algunos edificios medievales muy bonitos, y la verdad es que no mucho más.
Nos fuimos a un parque al lado del río Isar, donde había una pequeña playa de piedras, con un montón de autóctonos tomando sol (había unos 20º, pero el viento estaba un poco fresco).
En el parque había un chiringuito, un poco raro, donde tomamos unas cervezas (que era uno de los objetivos de la visita).
Como conclusión, la ciudad es bonita, pero no mata. A ver si algún día volvemos a Munich, pero mejor en la Oktoberfest que seguro está mucho mejor.
Total que volvimos al aeropuerto, Iván siguió pirando un rato más, y salida hacia la India, en hora...

La ruta

Namaste!

Aquí va la ruta a hacerse en 17 escasos días, si los dioses así lo desean...
Salida desde el Prat, Barcelona, con destino Munich. Desde allí camino ya a la India. Destino Delhi. En teoría sólo estaremos unas horas y nos vamos, en avión también, hacia Patna, estado de Bihar. Éste será el último avión que cogeremos hasta la vuelta, el resto de trayectos internos serán en tren o autobús.
Probablemente vamos a dormir allí, y ya a la mañana siguiente nos vamos en tren a Gaya, donde cogeremos un autobús hacia Bodh Gaya (que no es lo mismo que la anterior). Allí, día 2 de mayo, tenemos super-fiesta budista, se celebra el cumpleaños de Buda (el original). Según cuentan en éste sitio fue donde Gautama Budha llegó al Nirvana. Me imagino que estará a petar de gente con tal celebración.
El resto del viaje, sólo hemos organizado la ruta, no los tiempos, ya lo iremos viendo allí según gustos y como vayan las cosas...
Sigo con el resto de la ruta: desde Bodh Gaya regresamos camino a Patna, y seguimos hasta llegar a Varanasi (antes se la llamaba Benarés, en teoría la ciudad actual más antigua del planeta con 3000 años de antigüedad, aunque algunos dicen que tiene 5000!!!). Me imagino que aquí será el gordo del viaje, por lo que sé es una ciudad mágica. Ah, me olvidaba, es la ciudad más sagrada de la India.
Continúo... de Varanasi seguimos en tren hasta Allahabad (Prayag en hindi, aunque se la conozca principalmente con el nombre árabe, desde que la conquistaron los susodichos). Ésta es otra ciudad sagradísima para los hindúes. Aquí se celebra la Maha Kumbha Mela (en otro momento explico que es ésto) cada 12 años donde se reúnen millones de devotos (sí millones, en la última hubieron 70 millones de personas!!!!). Bueno, voy a explicar un poquito qué es ésto de la Kumbha Mela. Kumbha quiere decir "pote" y Mela "reunión". El factor principal de ésta fiesta es el agua, y se celebra cada 3 años en cuatro ciudades diferentes: Allahabad, Haridwar, Ujjain y Nashik. La fiesta viene a partir de una leyenda sobre el dios Brahma, al cual se le cayeron 4 gotitas de un líquido llamado "amrita" (que se ve que era la bomba...), y cada una de ésta gotas cayó en éstas cuatro ciudades.
Seguimos en tren... hacia Mathura (dónde nació Krishna, por lo que es sagradísima también). Bueno, creo que todos los sitios que iremos son sagrados así que a partir de ahora omitiré ese dato. En la zona de Mathura también estaremos en Vrindavan (que está cerquita) y si vamos bien de tiempo pasaremos por Agra, que ésta a unos 50km, para ver el Taj Mahal.
Desde aquí nos vamos camino a Delhi, pero no paramos, seguimos hacia Haridwar (una de las ciudades de las gotitas), que está cerquita de Rishikesh (donde estuvieron los Beatles cuando les vino la onda Yoga). Se ve que estas ciudades son muy bonitas, y están a la ribera del Ganges (como Varanasi y Allahabad). Justamente el río nace solo unos pocos kilómetros más arriba en los Himalayas, por lo que el agua está limpia. Aquí me bañare. Me refiero, en el Ganges... no es que allí sea mi primer ducha en todo el viaje, jeje...
Y ya casi estaríamos, porque de aquí ya volvemos a Delhi para visitarla un poco y el avión de vuelta sale de la capital.
Luego cuento un poco más de historias y leyendas sobre los sitios....
Hasta luego!